Дайджест-издание для сельских жителей Кубани

Оглавление:

I. Почему это важно?

II. Выбор саженца.

2.1 Рассматриваем места срезки дичка

2.2 Разглядываем корни

2.3 Изучаем «вершки»

III. Как поддержать хороший и здоровый саженец правильной посадкой.

3.1 Если участок сухой

3.2 Если участок подтапливается водой

IV. Заключение.

V. ВИДЕО: Саженцы — покупка, хранение, выбор места и посадка (Школа природного земледелия).
 

I. Почему это важно?

Назад к оглавлению ▲
По моим наблюдениям, на дачах сейчас половина молодых абрикосов, жердел и слив, все персики и более двух третей вишен и черешен поражены трутовым грибком (коричневой древесной гнилью).

Симптомы поражения следующие: усыхание как мелких веточек, так и целых ветвей, а также кора, безжизненно посеревшая, или еще хуже, почерневшая, выделяется камедь (клей) на стволе и ветках.

Попав в дерево через слом или загнивающий срез, грибница быстро проникает по сердцевине в более молодые ветви, отставая только от молодого прироста.

Дерево при этом быстро теряет древесину — проводящую систему воды от корней. Борясь за жизнь, растение порождает массу мелких плодов или сбрасывает их недозрелыми, из-за усыхания и потери веток, оно отчаянно выбрасывает массу молодых побегов (волчков). Ну как? Вы узнаете свои косточковые? Вам определенно повезло если нет.

Сады без трутовика — большая редкость. Избавиться от трутовика можно единственным способом: не допускать его в дерево. Сажать деревце с трутовиком слишком дорого: одарив вас случайными плодами, оно быстро гибнет, так и не отблагодарив хозяина за годы, прожитые вместе.

Трутовик почему-то гораздо медленнее ест семечковые — они живут с ним пятнадцать и более лет и удовлетворительно плодоносят. Однако я очень часто встречаю яблоньки и еще чаще — грушки, не трогающиеся в рост, чахнущие по несколько лет, но в итоге гибнущие, чему нередко способствует пересаживание с одного места на другое.

На самом деле сажаемые на наших дачах деревца попадают в совсем уж неприемлемые почвенные условия исключительно редко. Зато почти столь же редко в продаже встречаются саженцы с нормально развитой и хорошо сформированной корневой системой.

О саженцах, выращиваемых и продаваемых сейчас, Шредер сто лет назад говорил, что «такие деревья не годятся никуда, так как у них нет корневых мочек. При пересадке потеря настолько велика, что оставшиеся деревья обходятся нам слишком дорого, так как долго болеют и не могут оправиться». Что мы сейчас и видим.

Мы сами, к сожалению, не выращиваем себе саженцы и не можем уберечь их от трутовика и сформировать им хорошую корневую систему, хотя это и было бы идеальным решением проблемы. Но мы можем знать, как выбрать самый перспективный саженец из тех, что нам убедительно расхваливает продавец.

II. Выбор саженца

Назад к оглавлению ▲
Саженец выбирается в три приема. Покупку нужно делать осенью.

1. Рассматриваем места срезки дичка у корневой шейки. Отбираем только те саженцы, у которых срез от дичка полностью или хотя бы частично затянулся сомкнувшейся корой. Таких может совсем не найтись. Не удивляйтесь, не огорчайтесь — ищите в другом месте. Отобрав подходящие —
2. Разглядываем корни. Нам нужны саженцы с многочисленными мощными боковыми корнями (корневыми мочками), среди которых главный, стержневой корень почти не выделяется. Обычно же, наоборот, кроме него мало что присутствует. Выбираем самую мощную мочковатую корневую систему. И затем —
3. Изучаем «вершки». Длина и вид верхушки (главные «товарные» признаки) нас совершенно не интересуют — все это будет срезано. Важно, чтобы нижние 60-70 см имели живые почки, и кора стволика была совершенно целой.

Теперь у нас в руках саженец с заросшим местом среза дичка, хорошей мочковатой корневой системой и здоровым штамбом. При правильной посадке из него гарантированно получится здоровое, сильное дерево.

В дореволюционной России питомники поставляли на рынок только такие саженцы. Почему именно такие? Это важно. Рассмотрим подробнее все три пункта.

2.1 Рассматриваем места срезки дичка

Назад к оглавлению ▲
Трутовик проникает в дерево и приживается там, где спора может:

• впитаться в древесину с водой,

1. долго находиться во влаге.

Идеальным местом, удовлетворяющим этим условиям, является загнивающий пенек, оставшийся от среза. Пенек этот еще более размочален, если секатор тупой.

Именно через этот первый в жизни пенек дерево и «хватает» спору. Пеньки сейчас делают столь торчащими и секаторы используют столь тупые, что рана не зарастает по несколько лет, и поражаемость достигает почти 100% среди косточковых и 30—40% среди семечковых.

Правильно готовить саженцы надо так: в первое лето, когда окулировка прижилась и начала расти, дичок срезается на 10 см («на шип») и к этому «торчку» подвязывается культурный побег — для прямизны. Шип все время прищипывается, но остается живым до весны, и трутовику сунуться некуда.

Весной шип гладко и точно срезается острым ножом. Ранка невелика, пенька нет, и к осени кора затягивает срез. На гладкой поверхности зарастающего среза вода не задерживается и споры не прорастают. Аминь. Такой саженец идет на рынок.

Если у вас имеется знакомый торговец, лучше заранее, с мая, присмотреть себе хорошо принявшиеся окулировочки, пометить их ярлычками и срезать на шип самому, а осенью выкопать и забрать к себе на доращивание.

Можно, наверное, и не оставлять шипа, а срезать дичок весь сразу, если секатор острый, срез точен и дважды за лето залит масляной краской: в первый год он не зарастет — слишком велика рана, а побег мал. И риск сильно возрастает.

Не впустить трутовика — уже полдела! Теперь о корнях.

2.2 Разглядываем корни.

Назад к оглавлению ▲
В питомниках еще несоветской России неукоснительно придерживались правила: все сеянцы и саженцы всех возрастов осенью выкапывали и помещали зимовать в канавы или гряды, укрытые листвой, соломой и снегом.

• Во-первых, так их спасали от мороза, поломки и погрызки.

Зимой дерево законсервировано — почему его не сохранить в хорошей упаковке? У нас зимы не морозные, но опасностей хватает: зайцы, мыши, люди, наледь, град, мокрый снег могут поломать, а то приласкают «февральские окна», пойдут побеги и наткнутся на мартовские заморозки!

Поэтому: храните деревья в сберегательных кучках. А сажайте весной в ямы, выкопанные с осени.

• Во-вторых, и это главное: каждый год, начиная с первого, у саженца подрезается стержневой корень. Особенно важно сделать это в самом начале, у однолетнего сеянца. Иначе не образуются боковые корни, и почти все питание деревца обеспечивает длинный стержневой. Такие деревца почти не пригодны к пересадке.

Выкапывая их на продажу, корень обрубают лопатой, лишая дерево 4/5 его корневой системы. В лучшем случае эти деревца будут «переболевать» несколько лет, с трудом отращивая корни. Мы считаем страдание от пересадки нормальным и неизбежным! Да Боже упаси! Если у деревца хорошо развиты корневые мочки, оно так же легко трогается в рост, как луковица тюльпана, как куст нарцисса. Вот это и есть норма для саженца.

Судя по виду саженцев, сейчас их не выкапывают в первый год, а оставляют в грядке на два — это сокращает затраты труда. Так мы получаем деревца с несформированной мочковатой корневой системой. Из нашей практики почти исчезло главнейшее технологическое условие: корневая система любого дерева обязательно формируется с целью сосредоточить массу корней в малом пространстве, чего дерево само никогда не сможет сделать.

Аналогично и с той же целью формируется крона — и этого дерево не сделает само. Только так мы получаем культурную форму — приспособленную к пересадке, здоровую, плодоносящую и удобную в хозяйстве форму дерева, дающую в результате прибыток, приносящую пользу.

2.3 Изучаем «вершки».

Назад к оглавлению ▲
Весьма любопытно наблюдать, как заключив сделку, торговец уверенно отхватывает тупым секатором стволик и концы веточек — «по грудь”. Скорее всего он и сам не знает, для чего так делает, но ритуал совершился, и мы ощущаем надежность приобретения.

А что-же на самом деле из этого следует?

1. чем короче сделана обрезка, тем длиннее прирост. Если уж резать, то на 50-60 см, чтобы получить коротко штамбовые, низкие деревца, а новые побеги были бы достаточно сильны и длинны для создания основы кроны;
2. после такой неаккуратной срезки остаются пеньки, которые весьма ускоряют заселение трутовиком новой квартиры. Поэтому лучше употребить все свое обаяние, но уберечь саженец от такой экзекуции до весны.

Через содранную кору также может проникать гниль, однако этого можно избежать, если сразу загладить рану острым ножом: новая кора начнет наплывом закрывать рану. Но саженец слишком тонок, и почти любая травма означает для него потерю трети, а иногда и половины коры по окружности. Это сильно уродует стволик и задерживает развитие, и брать такое деревце можно только при крайней необходимости.

Ну вот! Теперь торговцу не так легко будет подсунуть вам что попало. Вы приобрели хорошие саженцы. Выбрав погожий ноябрьский денек, вы застелили соломой или листвой сухую грядку, сложили саженцы, присыпав корни землей, укрыли их толстым слоем соломы или листвы, землей, сверху еще пленкой или рубероидом и со спокойной душой пожелали им хороших снов до весны. Осталось только не ошибиться при посадке, и самые важные и трудоемкие работы останутся позади!

III. Как поддержать хороший и здоровый саженец правильной посадкой

Назад к оглавлению ▲
Посадить дерево несложно, и в общем все это умеют. И даже беспокоятся о том, чтобы корневая шейка не была глубже, чем нужно. Ну ясно, если на ней гниющий пень от дичка или кора поранена, лучше оставить ее на воздухе и постараться восстановить с помощью бороздования.

Однако окучивание здорового штамба вызывает только появление придаточных корней на культурной части деревца, что раньше с успехом использовалось для получения корнесобственных яблонь и груш, отличающихся ранним плодоношением и небольшим размером. Обо всем этом мы еще поговорим.

Смысл посадки — обеспечение корневой системе растения оптимальной влажности и достаточного питания. Поэтому от режима увлажнения и зависит способ посадки.

3.1 Если участок сухой.

Назад к оглавлению ▲
Если участок сухой, то чтобы уберечь корни от излишнего высыхания, необходимо рыть ямы — у нас засухи очень ощутимы. Ямы лучше рыть еще с осени, чтобы зимой дно и стенки ее разрушились от мороза, и корни свободно проникали в эту зону. При этом складываем верхний, плодородный слой по одну сторону ямы, а подпочву — рядом, с другой стороны, чтобы при посадке, весной, поменять их местами.

Яму роем размером — 50x50x50 см, а если дерево крупное, то можно и пошире. Чем объемнее яма, тем дольше деревья смогут хорошо развиваться без дополнительных удобрений и подкормок.

Деревца нужно сажать в погожие дни, перед началом сокодвижения. Хорошо если яма заполнена примерно на четверть водой. Вниз ямы сбрасываем верхний слой, добавляем к нему листья, компост и прочую органику. Сверху делаем конус из перегноя. Корни распределяем по конусу: важно, чтобы они кверху не загибались, а были направлены вниз.

Корни нужно засыпать землей тщательно, чтобы они были хорошо сцеплены с землей. После того, как яма будет засыпана до верху, ее надо утрамбовать (слегка притоптать) но только по краю. Распределить оставшуюся землю нужно так, чтобы у ствола получился маленький холмик, а вокруг что-то похожее на тарелку. Так вода будет направляться не на стволик, а к корням.

Теперь главное: мульча. Почву под деревцем накрываем чем-то светонепроницаемым — черной пленкой или рубероидом — внахлест, 1,5×1,5 м. Этот прием решает массу проблем, несмотря на всю свою простоту.

• Во-первых, мульча сохраняет влагу и притеняет почву. Не так, как рыхление или дерн, а вчетверо лучше — она сохраняет всю влагу. В любую, самую засушливую погоду, под рубероидом есть влага, и растение при этом поливать приходится не часто.
• Во-вторых, из-за отсутствия света под мульчей, все прорастающие сорняки быстро гибнут.
• В-третьих, для червей и других жильцов почвы под мульчей создаются благоприятные условия, а значит, проделывая многочисленные ходы они тем самым интенсивно ее рыхлят, а корни разрастаются и благоденствуют.
• В-четвертых, черви снабжают корни гумусом, вовлекая в оборот погибшие сорняки.
• Наконец, в-пятых, чистота и удобство в саду — тоже немаловажный результат использования мульчи.

Но главное — используя мульчу совершенно нет необходимости перекапывать, пропалывать, поливать и рыхлить почву вокруг дерева. Все это само собой происходит, причем намного эффективнее, чем при самом обычном уходе. Рубероид практичнее, поскольку лежит три-четыре года — важно только его хорошо прижать, чтобы сорняки не нашли выхода к свету.

3.2 Если участок подтапливается водой

Назад к оглавлению ▲
Если у вас низкий участок, подтапливаемый водой, или если он склонен к заболачиванию, то действовать необходимо совершенно иначе. В этом случае ямы противопоказаны и деревца высаживаются на поверхность почвы.

Лучше и удобнее для этой цели соорудить невысокую опалубку (можно сбить из досок) размером примерно 1×1 м. Внутри этого сооружения нужно на штык вскопать землю и, для лучшего разрастания корней, сдобрить ее органикой.

Теперь в центре насыпаем конус компоста, корни распределяем по конусу и засыпаем их приготовленной смесью, состоящей из равных частей органики земли и песка. В качестве органики используем прелые опилки, листву, перепревший соломистый навоз или компост.

Такая смесь быстро насыщается воздухом и хорошо держит влагу. Заполнив сооружение смесью, сверху еще насыпаем слой земли, примерно 7-10 см, планируем ее так, чтобы получился холмик с невысокой, плоской вершиной. Все это сооружение укрываем мульчей — тогда нам засуха тоже не страшна. Полив можно делать, приподнимая край мульчи.

В обоих способах посадки необходимо учесть, что осадка земли составит около 5-8 см и полностью она осядет примерно через полгода.
 

IV. Заключение

Назад к оглавлению ▲
Итак, мы имеем хороший биоматериал, и для его развития создали все условия. Но наш материал ничего сам не может. Это — только материал! Но он настолько предсказуем, благодатен и послушен, что заняться им конечно стоит!

В следующей статье мы поговорим о том, что надо сделать, чтобы саженец превратился в культурное дерево — помощника, кормильца, полезного сожителя.