Как спланировать садовый участок

Оглавление:

1. Зачем нужна планировка?

2. Шаги планировки (практикум).

Шаг 1. Определение зоны, пригодной для растений.

Шаг 2. С какой целью создается участок?

Шаг 3. Определение оптимального ассортимента культур.

Шаг 4. Что — куда?

Шаг 5. Ягодники.

3. Подводим итоги.

4. ВИДЕО: Планирование дачного участка. (ForumHouseTV).

I.       Зачем нужна планировка?

Реальная ситуация: в большинстве садов треть, а то и половина всех растений почти бесплодна только потому, что они посажены не там, где следует. Тянущиеся из-под стен, пробивающиеся сквозь кроны соседей, эти деревца напоминают своей обреченностью несчастных квартирных догов и овчарок, томимых в тесноте из «любви к животным».

Воткнуть растение в землю — не подарок для него. Результатом любви к растению является его мощь, процветание и плодовитость. Его место — начало всему. Оно должно растению нравиться. Не менее важно, чтобы и вам было удобно сосуществовать с садом, вами же создаваемым.

Как спланировать садовый участок

Почему важно правильно спланировать садовый участок?

Планировка отвечает на вопрос: где и что из выбранных растений надо посадить, чтобы:

а) получить максимальный урожай;

б) не уничтожая и не пересаживая ничего раньше, чем растения отдадут все, на что они способны.

Главный продукт правильной планировки дачного участка — урожай. Конечно, при этом достигаются также удобство и эстетика сада, что естественно: красивыми мы считаем прежде всего деревья, облепленные плодами.

Факторы планировки:

  • ассортимент (что сажаем),
  • габитус (как формируем),
  • требовательность к солнечному свету;
  • южное направление (откуда падает наибольший поток света и где основная тень),
  • расположение построек, заборы и провода.

Учесть все эти факторы совсем не трудно, что мы сейчас и постараемся сделать, для убедительности прикинув, сколько средств и труда уйдет на покупку, посадку, уход, затем корчевку или пересадку, рубку, уборку, вновь покупку и посадку только трех деревьев.

Отсутствие предполагаемого урожая все это время прибавим к убытку. По рыночным ценам за семь лет чистого убытка около миллиона рублей! И ради этого стоило браться за дело?! А сколько таких растений у вас?

II.          Шаги планировки (практикум)

Шаг 1. Определение зоны, пригодной для растений.

Назад к оглавлению ▲
Рисуем план участка:

  • заборы и улицу, калитку и ворота;
  • постройки в масштабе, отметив их примерную высоту. Если построек еще нет, то их надо изобразить так, как будто они уже есть; однако в этом случае можно сразу расположить их так, чтобы они меньше затеняли дачный участок;
  • не забудем нарисовать провода: под ними нельзя помещать высокие деревья, например, грецкий орех.

Теперь нужно нарисовать тень. Для этого отметим обеденное направление солнечных лучей. Высота тени — примерно 3/4 от высоты дома. Сплошной забор также «съедает» 1,5 кв. метра освещенной земли, поэтому практичнее использовать сетку — она полноценно используется как шпалера для расформировки деревьев. Теперь мы видим, где и что есть смысл сажать.

Деревья, находящиеся в тени, обречены на поиск солнечного света. Свет — их единственная и главная цель. Ориентация на удлиняющий рост в тени столь сильна, что переориентировать на плодоношение такое дерево почти невозможно.

Обычные приемы, применяющиеся для этого (кольцевание, перетяжка, пригиб ветвей), здесь приводят к истощению и даже гибели из-за недостатка продуктов фотосинтеза. В тени вообще плодоношения почти не бывает; тут уместны только цветники, места отдыха и подсобные места.

Шаг 2. С какой целью создается участок?

Назад к оглавлению ▲
Это будет зона отдыха? Просто — сад? Или сад с огородом и клубничной плантацией? Решив, насколько важен огород, нанесем его на план. Огород требует только прямого солнца и поэтому занимает южную сторону участка. Клубника удается и в полутени (полу-, а не тени!) и может расположиться под сеткой, возле ряда (а в первые годы и среди) деревьев.

Оставшаяся светлая зона — будущий сад. Маловато? Тогда —

Шаг 3. Определение оптимального ассортимента культур.

Назад к оглавлению ▲
Светило российского садоводства Рихард Иванович Шредер пишет «русским по белому», что сильнорослые яблони требуют 8,5 м, груши — 6,5 м, косточковые — до 6 м друг от друга! Отсутствие специальной формировки, характерное для наших дач, как раз и создает сильнорослые деревья. Но сидят они не через 8, а через 3 метра!

И это еще не беда: можно применять низкие и плоские формировки, которым действительно хватает 3 — 4 метров (о них речь в следующих статьях). Беда в не планировочном отношении к саду. Сажая первые ряды, мы подразумеваем какую-то схему посадки, но вскоре сталкиваемся с увлекательным разнообразием плодовых культур и заболеваем «сажальной болезнью». Чем впечатлительнее натура, тем быстрее это заболевание приводит к развитию лесного биоценоза там, где имелся в виду сад.

Поэтому — честно решите: без чего вы сможете обойтись в саду? Иначе: что выгоднее купить на рынке, чем выращивать на своем садовом участке?

Наблюдения тут таковы. Определенно не оправдывает занимаемого места облепиха: густота, колючки, корневые отпрыски и неактуальность урожая, который часто вообще не собирается. Гораздо удобнее купить! А если выращивать, то облепиху обоеполую початковую, в низкой формировке — одно деревце, не больше.

Грецкий орех на шести сотках, по-моему, нонсенс. Он слишком огромен и тенист, слишком подавляет соседние деревья, слишком много занимает (до сотки!) земли, слишком малоурожаен, слишком распространен в станицах и дешев. Уместен он только над самым домом, однако мешает проводам и может разрушить корнями отмостки и ленточные фундаменты. Удачный орех — большая редкость.

Любители фундука, калины, рябины, а также аронии черноплодной, гибридного «смородинокрыжовника», йошты и прочих неосновных культур должны позаботиться о вынесении их к заборам и достаточной компактности — урожай этих растений не оправдывает занимаемой ими площади.

Кстати, все эти культуры гораздо урожайнее и практичнее в штамбовой, древовидной форме, нежели в кустовой. Это справедливо также для ирги, красной смородины, крыжовника.

Наукообразное примечание. Введем математическую характеристику плодового растения: эффективность растения. Эффективность равна отношению урожая (его массы или ценности) в килограммах и единицах ценности к объему растения в кубометрах. ЭФ = УР/ОБ, кг/куб. м или кг — ценн/куб. м. Вы можете составить для себя шкалу ценности растений, измеряя ее в рыночной цене или в собственных единицах, выражающих ваши пристрастия. Для примера: эффективность типичной яблони — урожай (10 кг), поделенный на объем (3x4x5 = 60 кв.м), — равна 0,6. Для справки: ЭФ пальметтнокордонных формировок достигает 5,0—7,0 и выше. Плодовые ветки можно сосредоточить в очень небольшом объеме! Именно уменьшение высоты и густоты кроны — выход для дачника, сжатого дефицитом земли! Именно это позволяет сжать схему посадки до 3-4 метров, одновременно повысив эффективность.

Шаг 4. Что — куда?

Назад к оглавлению ▲
Итак, мы выяснили, чего на даче сажать не будем. И что — будем. Теперь, глядя на план, учтем следующие данные:

Как спланировать дачный участок

а) деревья чувствуют себя вне конкуренции, то есть не вытягиваются и могут хорошо плодоносить, если только расстояние между ними примерно в два раза больше их высоты. При высоте формировки не более 2 м расстояние должно быть не менее 4 м;

б) в любом случае ряды направляем с юга на север, иначе весь участок будет занят тенью деревьев и междурядья невозможно будет использовать;

в) в полутени (а не в тени!) могут плодоносить клубника, малина, черная смородина и калина. Остальным культурам нужно солнце, а ежевика требует открытого солнцепека;

г) из опыта: черешни, обладающие мощным ростом, ценным урожаем и плодоносящие по всей длине своих ветвей, лучше формировать «кустом» и отпускать до 3 — 3,5 м. Соответственно между деревьями будет 5,5 — 6 м, не меньше; столько же — до соседнего ряда. Черешни лучше вынести в свой ряд, на западную или северную сторону участка, отступив от забора 2 м, чтобы и сосед не ворчал, и ягоды ему не достались.

Сейчас можно нанести на план все деревья. Резюмируем: кроме орехов и отчасти черешен, все они отзываются на «прикармливание» ранним и плотным плодоношением. Замечу: я не наблюдал какой-либо враждебности между разными деревьями. Также практически не стоит проблема переопыления, так как на дачах достаточно разных растений и хватает пчел — была бы погода. Аспект почв и грунтовых вод также на практике редко имеет значение: почти везде наши почвы достаточно однородны и подходящие для сада; грунтовые воды, ясно, не должны быть близко, а затопляемый участок приходится насыпать; однако, если земля из ряда вон неудачна, приходится смиряться с этим и сажать саженцы в ямы, так как вряд ли найдется возможность заменить всю почву участка.

Шаг 5. Ягодники.

Назад к оглавлению ▲
Теперь нарисуем тень от деревьев: 3/4 их деловой высоты — с северной стороны и по 1/2 высоты — с востока и запада.

На самом солнечном пятачке поместим ежевику — стенкой с юга на север. На открытых местах — ряды крыжовника и красной (и белой) смородины по схеме 1,2×1,2 м; в полутени между рядами расположим малину, клубнику и черную смородину. Кусты черной смородины требуют 1,5 м, малины 1,0 м в обе стороны. Пока деревца совсем юные, можно слегка уплотнить посадки, расположив между рядами деревьев по два ряда кустов в шахматном порядке.

Короткоштамбовые шпалерные виноградники устраиваются на солнце по схеме 2×2 м с ориентацией рядов с юга на север.

Колонновидные яблоньки прекрасно растут вдоль сетки через 0,5 м в ряду.

Карлики — если есть гарантия, что это действительно карлики, — можно посадить через 3 м с условием, что их высота не превысит вашего роста.

III.        Подводим итоги

Назад к оглавлению ▲
Итак, схема сада вырисовывается. Теперь, если ваш дом уже возвышается на участке, вы сможете понять, почему те или иные растения не плодоносят, а если дома еще нет, сможете предметно подумать, где ему лучше быть.

Но, хорошо спланировать дачный садовый участок, это только первый, главный «сегмент» успеха. Теперь остается поехать на рынок или в питомник и купить саженцы, зараженные трутовым грибком, чем и свести к нулю все усилия и надежды.

О том, как выбрать здоровые саженцы и как их посадить — наша следующая беседа.

Как выбрать и посадить продуктивный саженец

Оглавление:

I. Почему это важно?

II. Выбор саженца.

2.1 Рассматриваем места срезки дичка

2.2 Разглядываем корни

2.3 Изучаем «вершки»

III. Как поддержать хороший и здоровый саженец правильной посадкой.

3.1 Если участок сухой

3.2 Если участок подтапливается водой

IV. Заключение.

V. ВИДЕО: Саженцы — покупка, хранение, выбор места и посадка (Школа природного земледелия).
 

I. Почему это важно?

Назад к оглавлению ▲
По моим наблюдениям, на дачах сейчас половина молодых абрикосов, жердел и слив, все персики и более двух третей вишен и черешен поражены трутовым грибком (коричневой древесной гнилью).

Симптомы поражения следующие: усыхание как мелких веточек, так и целых ветвей, а также кора, безжизненно посеревшая, или еще хуже, почерневшая, выделяется камедь (клей) на стволе и ветках.

Попав в дерево через слом или загнивающий срез, грибница быстро проникает по сердцевине в более молодые ветви, отставая только от молодого прироста.

Дерево при этом быстро теряет древесину — проводящую систему воды от корней. Борясь за жизнь, растение порождает массу мелких плодов или сбрасывает их недозрелыми, из-за усыхания и потери веток, оно отчаянно выбрасывает массу молодых побегов (волчков). Ну как? Вы узнаете свои косточковые? Вам определенно повезло если нет.

Сады без трутовика — большая редкость. Избавиться от трутовика можно единственным способом: не допускать его в дерево. Сажать деревце с трутовиком слишком дорого: одарив вас случайными плодами, оно быстро гибнет, так и не отблагодарив хозяина за годы, прожитые вместе.

Трутовик почему-то гораздо медленнее ест семечковые — они живут с ним пятнадцать и более лет и удовлетворительно плодоносят. Однако я очень часто встречаю яблоньки и еще чаще — грушки, не трогающиеся в рост, чахнущие по несколько лет, но в итоге гибнущие, чему нередко способствует пересаживание с одного места на другое.

На самом деле сажаемые на наших дачах деревца попадают в совсем уж неприемлемые почвенные условия исключительно редко. Зато почти столь же редко в продаже встречаются саженцы с нормально развитой и хорошо сформированной корневой системой.

О саженцах, выращиваемых и продаваемых сейчас, Шредер сто лет назад говорил, что «такие деревья не годятся никуда, так как у них нет корневых мочек. При пересадке потеря настолько велика, что оставшиеся деревья обходятся нам слишком дорого, так как долго болеют и не могут оправиться». Что мы сейчас и видим.

Мы сами, к сожалению, не выращиваем себе саженцы и не можем уберечь их от трутовика и сформировать им хорошую корневую систему, хотя это и было бы идеальным решением проблемы. Но мы можем знать, как выбрать самый перспективный саженец из тех, что нам убедительно расхваливает продавец.

II. Выбор саженца

Назад к оглавлению ▲
Саженец выбирается в три приема. Покупку нужно делать осенью.

  1. Рассматриваем места срезки дичка у корневой шейки. Отбираем только те саженцы, у которых срез от дичка полностью или хотя бы частично затянулся сомкнувшейся корой. Таких может совсем не найтись. Не удивляйтесь, не огорчайтесь — ищите в другом месте. Отобрав подходящие —
  2. Разглядываем корни. Нам нужны саженцы с многочисленными мощными боковыми корнями (корневыми мочками), среди которых главный, стержневой корень почти не выделяется. Обычно же, наоборот, кроме него мало что присутствует. Выбираем самую мощную мочковатую корневую систему. И затем —
  3. Изучаем «вершки». Длина и вид верхушки (главные «товарные» признаки) нас совершенно не интересуют — все это будет срезано. Важно, чтобы нижние 60-70 см имели живые почки, и кора стволика была совершенно целой.

Теперь у нас в руках саженец с заросшим местом среза дичка, хорошей мочковатой корневой системой и здоровым штамбом. При правильной посадке из него гарантированно получится здоровое, сильное дерево.

В дореволюционной России питомники поставляли на рынок только такие саженцы. Почему именно такие? Это важно. Рассмотрим подробнее все три пункта.

2.1 Рассматриваем места срезки дичка

Назад к оглавлению ▲
Трутовик проникает в дерево и приживается там, где спора может:

  • впитаться в древесину с водой,
  1. долго находиться во влаге.

Идеальным местом, удовлетворяющим этим условиям, является загнивающий пенек, оставшийся от среза. Пенек этот еще более размочален, если секатор тупой.

Именно через этот первый в жизни пенек дерево и «хватает» спору. Пеньки сейчас делают столь торчащими и секаторы используют столь тупые, что рана не зарастает по несколько лет, и поражаемость достигает почти 100% среди косточковых и 30—40% среди семечковых.

Правильно готовить саженцы надо так: в первое лето, когда окулировка прижилась и начала расти, дичок срезается на 10 см («на шип») и к этому «торчку» подвязывается культурный побег — для прямизны. Шип все время прищипывается, но остается живым до весны, и трутовику сунуться некуда.

Весной шип гладко и точно срезается острым ножом. Ранка невелика, пенька нет, и к осени кора затягивает срез. На гладкой поверхности зарастающего среза вода не задерживается и споры не прорастают. Аминь. Такой саженец идет на рынок.

Если у вас имеется знакомый торговец, лучше заранее, с мая, присмотреть себе хорошо принявшиеся окулировочки, пометить их ярлычками и срезать на шип самому, а осенью выкопать и забрать к себе на доращивание.

Можно, наверное, и не оставлять шипа, а срезать дичок весь сразу, если секатор острый, срез точен и дважды за лето залит масляной краской: в первый год он не зарастет — слишком велика рана, а побег мал. И риск сильно возрастает.

Не впустить трутовика — уже полдела! Теперь о корнях.

2.2 Разглядываем корни.

Назад к оглавлению ▲
В питомниках еще несоветской России неукоснительно придерживались правила: все сеянцы и саженцы всех возрастов осенью выкапывали и помещали зимовать в канавы или гряды, укрытые листвой, соломой и снегом.

 

  • Во-первых, так их спасали от мороза, поломки и погрызки.

Зимой дерево законсервировано — почему его не сохранить в хорошей упаковке? У нас зимы не морозные, но опасностей хватает: зайцы, мыши, люди, наледь, град, мокрый снег могут поломать, а то приласкают «февральские окна», пойдут побеги и наткнутся на мартовские заморозки!

Поэтому: храните деревья в сберегательных кучках. А сажайте весной в ямы, выкопанные с осени.

  • Во-вторых, и это главное: каждый год, начиная с первого, у саженца подрезается стержневой корень. Особенно важно сделать это в самом начале, у однолетнего сеянца. Иначе не образуются боковые корни, и почти все питание деревца обеспечивает длинный стержневой. Такие деревца почти не пригодны к пересадке.

Выкапывая их на продажу, корень обрубают лопатой, лишая дерево 4/5 его корневой системы. В лучшем случае эти деревца будут «переболевать» несколько лет, с трудом отращивая корни. Мы считаем страдание от пересадки нормальным и неизбежным! Да Боже упаси! Если у деревца хорошо развиты корневые мочки, оно так же легко трогается в рост, как луковица тюльпана, как куст нарцисса. Вот это и есть норма для саженца.

Судя по виду саженцев, сейчас их не выкапывают в первый год, а оставляют в грядке на два — это сокращает затраты труда. Так мы получаем деревца с несформированной мочковатой корневой системой. Из нашей практики почти исчезло главнейшее технологическое условие: корневая система любого дерева обязательно формируется с целью сосредоточить массу корней в малом пространстве, чего дерево само никогда не сможет сделать.

Аналогично и с той же целью формируется крона — и этого дерево не сделает само. Только так мы получаем культурную форму — приспособленную к пересадке, здоровую, плодоносящую и удобную в хозяйстве форму дерева, дающую в результате прибыток, приносящую пользу.

2.3 Изучаем «вершки».

Назад к оглавлению ▲
Весьма любопытно наблюдать, как заключив сделку, торговец уверенно отхватывает тупым секатором стволик и концы веточек — «по грудь”. Скорее всего он и сам не знает, для чего так делает, но ритуал совершился, и мы ощущаем надежность приобретения.

А что-же на самом деле из этого следует?

  1. чем короче сделана обрезка, тем длиннее прирост. Если уж резать, то на 50-60 см, чтобы получить коротко штамбовые, низкие деревца, а новые побеги были бы достаточно сильны и длинны для создания основы кроны;
  2. после такой неаккуратной срезки остаются пеньки, которые весьма ускоряют заселение трутовиком новой квартиры. Поэтому лучше употребить все свое обаяние, но уберечь саженец от такой экзекуции до весны.

Через содранную кору также может проникать гниль, однако этого можно избежать, если сразу загладить рану острым ножом: новая кора начнет наплывом закрывать рану. Но саженец слишком тонок, и почти любая травма означает для него потерю трети, а иногда и половины коры по окружности. Это сильно уродует стволик и задерживает развитие, и брать такое деревце можно только при крайней необходимости.

Ну вот! Теперь торговцу не так легко будет подсунуть вам что попало. Вы приобрели хорошие саженцы. Выбрав погожий ноябрьский денек, вы застелили соломой или листвой сухую грядку, сложили саженцы, присыпав корни землей, укрыли их толстым слоем соломы или листвы, землей, сверху еще пленкой или рубероидом и со спокойной душой пожелали им хороших снов до весны. Осталось только не ошибиться при посадке, и самые важные и трудоемкие работы останутся позади!

III. Как поддержать хороший и здоровый саженец правильной посадкой

Назад к оглавлению ▲
Посадить дерево несложно, и в общем все это умеют. И даже беспокоятся о том, чтобы корневая шейка не была глубже, чем нужно. Ну ясно, если на ней гниющий пень от дичка или кора поранена, лучше оставить ее на воздухе и постараться восстановить с помощью бороздования.

Однако окучивание здорового штамба вызывает только появление придаточных корней на культурной части деревца, что раньше с успехом использовалось для получения корнесобственных яблонь и груш, отличающихся ранним плодоношением и небольшим размером. Обо всем этом мы еще поговорим.

Смысл посадки — обеспечение корневой системе растения оптимальной влажности и достаточного питания. Поэтому от режима увлажнения и зависит способ посадки.

3.1 Если участок сухой.

Назад к оглавлению ▲
Если участок сухой, то чтобы уберечь корни от излишнего высыхания, необходимо рыть ямы — у нас засухи очень ощутимы. Ямы лучше рыть еще с осени, чтобы зимой дно и стенки ее разрушились от мороза, и корни свободно проникали в эту зону. При этом складываем верхний, плодородный слой по одну сторону ямы, а подпочву — рядом, с другой стороны, чтобы при посадке, весной, поменять их местами.

Яму роем размером — 50x50x50 см, а если дерево крупное, то можно и пошире. Чем объемнее яма, тем дольше деревья смогут хорошо развиваться без дополнительных удобрений и подкормок.

Деревца нужно сажать в погожие дни, перед началом сокодвижения. Хорошо если яма заполнена примерно на четверть водой. Вниз ямы сбрасываем верхний слой, добавляем к нему листья, компост и прочую органику. Сверху делаем конус из перегноя. Корни распределяем по конусу: важно, чтобы они кверху не загибались, а были направлены вниз.

Корни нужно засыпать землей тщательно, чтобы они были хорошо сцеплены с землей. После того, как яма будет засыпана до верху, ее надо утрамбовать (слегка притоптать) но только по краю. Распределить оставшуюся землю нужно так, чтобы у ствола получился маленький холмик, а вокруг что-то похожее на тарелку. Так вода будет направляться не на стволик, а к корням.

Теперь главное: мульча. Почву под деревцем накрываем чем-то светонепроницаемым — черной пленкой или рубероидом — внахлест, 1,5×1,5 м. Этот прием решает массу проблем, несмотря на всю свою простоту.

  • Во-первых, мульча сохраняет влагу и притеняет почву. Не так, как рыхление или дерн, а вчетверо лучше — она сохраняет всю влагу. В любую, самую засушливую погоду, под рубероидом есть влага, и растение при этом поливать приходится не часто.
  • Во-вторых, из-за отсутствия света под мульчей, все прорастающие сорняки быстро гибнут.
  • В-третьих, для червей и других жильцов почвы под мульчей создаются благоприятные условия, а значит, проделывая многочисленные ходы они тем самым интенсивно ее рыхлят, а корни разрастаются и благоденствуют.
  • В-четвертых, черви снабжают корни гумусом, вовлекая в оборот погибшие сорняки.
  • Наконец, в-пятых, чистота и удобство в саду — тоже немаловажный результат использования мульчи.

Но главное — используя мульчу совершенно нет необходимости перекапывать, пропалывать, поливать и рыхлить почву вокруг дерева. Все это само собой происходит, причем намного эффективнее, чем при самом обычном уходе. Рубероид практичнее, поскольку лежит три-четыре года — важно только его хорошо прижать, чтобы сорняки не нашли выхода к свету.

3.2 Если участок подтапливается водой

Назад к оглавлению ▲
Если у вас низкий участок, подтапливаемый водой, или если он склонен к заболачиванию, то действовать необходимо совершенно иначе. В этом случае ямы противопоказаны и деревца высаживаются на поверхность почвы.

Лучше и удобнее для этой цели соорудить невысокую опалубку (можно сбить из досок) размером примерно 1×1 м. Внутри этого сооружения нужно на штык вскопать землю и, для лучшего разрастания корней, сдобрить ее органикой.

Теперь в центре насыпаем конус компоста, корни распределяем по конусу и засыпаем их приготовленной смесью, состоящей из равных частей органики земли и песка. В качестве органики используем прелые опилки, листву, перепревший соломистый навоз или компост.

Такая смесь быстро насыщается воздухом и хорошо держит влагу. Заполнив сооружение смесью, сверху еще насыпаем слой земли, примерно 7-10 см, планируем ее так, чтобы получился холмик с невысокой, плоской вершиной. Все это сооружение укрываем мульчей — тогда нам засуха тоже не страшна. Полив можно делать, приподнимая край мульчи.

В обоих способах посадки необходимо учесть, что осадка земли составит около 5-8 см и полностью она осядет примерно через полгода.
 

IV. Заключение

Назад к оглавлению ▲
Итак, мы имеем хороший биоматериал, и для его развития создали все условия. Но наш материал ничего сам не может. Это — только материал! Но он настолько предсказуем, благодатен и послушен, что заняться им конечно стоит!

В следующей статье мы поговорим о том, что надо сделать, чтобы саженец превратился в культурное дерево — помощника, кормильца, полезного сожителя.
 

Вверх